PEGAMENTO EN NUESTROS MODELOS

En el siguiente artículo hablaré de los pegamentos utilizados en el aeromodelismo, de algunos, pues comercialmente podemos encontrar cientos, en concreto solo los utilizados por mí, bastante fáciles de encontrar, Trataré de abordar el tema de una forma técnica y a la vez procurarando plasmar en el, mi experiencia con este tipo de pegamentos.

Uno de los problemas que se encuentra el aeromodelista al inicio de este fantástico hobby es la elección del pegamente apropiado para las distintas tareas que va a llevar a cabo.

En la actualidad cada vez más se recurre a modelos de aviones totalmente acabados, y casi listos para volar pero cuando se produce un accidente y tenemos que reparar nuestro avión a veces tenemos dudas y problemas para elegir el pegamento apropiado para la reparación de nuestro modelo. Y desde luego que si nuestro modelo se realiza de kit o plano tenemos por obligación que recurrir a una gran variedad de pegamentos para su construcción.

Los aeromodelistas veteranos no tendrán ningún problema dada su experiencia pero vamos a enfocar este artículo para aquellos que en sus inicios se plantean todo tipo de dudas, como en su día, hace unos años atrás me las planteé yo, para el pegado durante la construcción del avión.

Hace bastantes años un solo pegamento podía servir para la construcción de un avión en su totalidad pero en la actualidad esto sería un error.

TIPOS DE PEGAMENTOS:

Para clasificar los distintos pegamentos podemos clasificarlos en diversos tipos con sus propias características, los pegamentos celulósicos, las colas, el epoxi y los cianocrilatos.      

  • CELULÓSICOS

El mas popular es el pegamento imedio, era el que se usaba en el hogar hace años pues fue uno de los primeros y no conociamos ninguno otro, también llamado pegamento universal. Se puede distinguir por su color transparente, olor penetrante y fuerte, se puede diluir con acetona.

Pegamento imedio o universal
Pegamento especial para foam

Para el empleo del aeromodelismo apenas se usa y se utiliza para usos sencillos y sin muchas pretensiones de resistencia, un derivado de este pegamento es el llamado barniz tensor, utilizado para tensar papel Japón o silspan muy utilizado hace años en el vuelo circular por su ligereza, utilizado en el entelado fundamentalmente de alas, de este pegamento dada su poco importancia no vamos a hablar mucho más.

Una de las consideraciónes a tener encuenta sobre este pegamento es que no es valido para el pegado de foam, poliestireno expandido o también llamado corcho blanco, pues disuelve el material, para el pegado de foam existen en el mercado pegamentos apropiados para este material.          

  • COLAS

Dentro de esta clasificación nos encontramos con dos tipos, colas blancas y colas de contacto. El primer tipo llamada también cola de carpintero, debido al extenso uso en carpintería, es muy barata y bien conocida en nuestro hobby, esta cola es excelente para el pegado de madera de balsa puesto que esta, se filtra en sus fibras, garantizando una perfecta unión despues del secado.

Cola blanca llamada de carpintero

Se aplica con pincel o espátula o bien mediante un palillo aplicandola en las dos piezas a unir, tiene un secado de entre 2 a 12 horas, en función de que sea más o menos rápida, es muy utilizada en la construcción de las alas en el montaje de costillas aunque con un peso superior al de cianocrilato también utilizado en dicha construcción, del cual hablaremos más tarde, aunque no cabe duda que la construcción con cola blanca da una resistencia firme y superior. Esta cola desde luego no se debe de utilizar en partes que requieran mucho esfuerzo como cuadernas parallamas, bancadas, anclaje de trenes de aterrizaje, etc… siendo otros pegamentos mas eficaces que luego veremos.

La técnica de pegado en la construcción de alas mediante costillas, es mediante sujección con alfileres, a los travesaños y a la mesa de trabajo, justo encima del propio plano de construcción y protegido con un film plástico para evitar el pegado sobre el plano, pues sabemos que esta cola no pega el plástico. Utilizamos esta técnica debido al tiempo de secado, y para evitar reviramientos, dejandolos en esa posición incluso horas despues del secado para evitar este último problema.

Otra particularidad de la cola blanca es que junto con serrin podemos formar una pasta para posteriormente aplicar y lijar en ranuras de madera y balsa, aunque bien es sabido que existe pastas comerciales ligeras y de calidad para aplicar a estas ranuras.

Dentro del segundo tipo tenemos las colas de contacto, quizás el mas conocido es el supergen, son utilizadas principalmente para el pegado de grandes superficies de madera, cuero, textil, etc…, su forma de aplicación es muy particular y que no todo el mundo realiza, se aplica una capa fina de pegamento en ambas superficies bien con espátula o brocha y se espera del orden de 10 minutos antes de juntar ambas partes hasta que al contacto con el dedo no forme hilos y no se adhiera a la piel, en este momento juntaremos las dos partes con cuidado y precisión pues no hay posibilidad de corrección o separado una vez puestas en contacto, y presionamos con firmeza, su pegado es prácticamente instantaneo. Al igual que el pegamento celulosico este, no es valido para el pegado de foam, pues disuelve su superficie.

Adhesivo de contacto

Recuerdo que en algunos kit se utilizaba la cola de contacto para unir en el fuselaje balsa y contrachapado con un tamaño menor, el contrachapado colocada en el interior para que una vez pegados entre si quedaría levemente curvado despues del proceso.

  • EPOXI

El pegamento llamado de epoxi o epoxídico, es el mas resistente y fuerte de los utilizados en aeromodelismo, por ello es el más recomendable para el pegado de la cuaderna parallamas, soportes del tren de aterrizaje, uniones de semialas y en definitiva en todas aquellas partes donde se necesita de una mayor resistencia, donde se produce un mayor esfuerzo como consecuencia de vibraciones, etc… Este pegamento esta formado por dos componentes formados uno por resina epoxídica y el otro por el endurecedor, mezclados por norma general en proporciones iguales, siendo importante, respetar estas proporciones y realizar una mezcla lo mas homogénea posible.

Arandit lento standard
Arandit rápido

Su utilización es indispensable en la unión de maderas de haya y abedul, también llamada madera finlandesa utilizadas en piezas de refuerzo, bancadas y parallamas. Este pegamento se comercializa en función del tiempo de curado en rápidos y lentos.

En el caso del foam, este si puede ser valido para el pegado de este material, pues no ataca su superficie, aunque debemos de contar que con un aumento de peso, si pegamos grandes superficies.

También puede ser utilizado para rellenar o fabricar piezas pues tiene la propiedad de poder ser mecanizado, lijado y pintado sin mayores problemas.

En el mercado disponemos de distintas marcas: nural, araldit, greeven, etc.. y cualquiera de ellas satisface nuestras necesidades, le podemos encontrar en fomato de tubos individuales o jeringas. Yo particularmente utilizo araldit en versiones rápido y lento, en función del trabajo a desempeñar, el primero dispongo de 5 minutos para su manipulación y el lento de 1 hora aproximadamente, este tiempo puede variar en función de la temperatura de la habitación, por lo tanto el lento es útil para el pegado de grandes superficies puesto que el tiempo de manipulación es alto y el rápido para pequeñas superficies.

Las características del Araldit son las siguientes:

Lento: El tiempo útil de la mezcla es de 1 hora y el tiempo de endurecimiento es de 6 horas, resistiendo las cargas a las 12 horas, llegando a su máxima resistencia a los 3 dias, estos datos a 20ºC.

Resiste temperaturas de -60 a +65ºC y tracciones hasta de 350 Kg/cm cuadrado, la mayoría de disolventes orgánicos e inorgánicos, así como golpes y vibraciones.

Pega la mayoría de materiales excepto polietileno, polipropileno, teflón y silicona.

Rapido: el tiempo útil de la mezcla es entorno a los 2 minutos, la unión es resistente a la hora, y la máxima resistencia se obtiene a las 48 horas, estos datos a 20ºC.

Resiste temperaturas de -60 a +65ºC y tracciones hasta de 320 Kg/cm cuadrado, la mayoría de disolventes orgánicos e inorgánicos, así como golpes y vibraciones.

Pega los mismos materiales que el lento.

Este tipo de pegamento puede ser altamente agresivos al contacto con la piel y a determinadas personas darles alergias, mientras que a otras no, debiendo de prestar especial atención en caso de cambios de marca, debido a este problema.

Quizás uno de los mayores inconvenientes de este pegamento es su elevado peso en comparación con otros. por ello en determinadas circunstancias se utiliza mezclado con los llamados microbalones o microesferas que en combinación con estos aumentan en volumen consiguiendo menor peso, esta combinación esta muy aconsejada en la instalación de bancadas de servos y receptores en el interior del fuselaje, consiguiendo una junta especialmente ancha y de bajo peso. Utilizado también para realizar compartimentos estancos y de separación en el interior del fuselaje como por ejemplo para la separación de escapes del resto de accesorios.

Para conseguir la mezcla de epoxi junto a microbalones se realiza mezclando en un bote de cristal o plástico los dos componentes de epoxi y cuando los tenemos bien mezclados se añaden a continuación los microbalones (especie de polvo blanco) hasta formar una especie de yogur con un notable aumento de volumen pudiendo diluir con unas gotas de alcohol 96º hasta conseguir una densidad apropiada y una mezcla homogénea, el epoxi utilizado siempre debe ser del tipo lento, pues necesita de un reposo despues de su aplicación para obtener una junta de aspecto brillante y liso antes del curado.

Microbalones

Se comercializa también epoxi llamados de laminar utilizados para aplicar a grandes superficies de fibras de vidrio y carbono, incluso para formar sándwich de balsa junto a estas fibras. Estos tienen la particularidad de ser de fácil lijado y aplicación, debido a la menor densidad de estos, siendo mas fluidos, pudiendo ser aplicados mediante rodillo o brocha.

Fibras de vidrio para laminar
Epoxi de laminar de 20 min.

Los pegamentos epoxidicos además de madera y otros materiales también puede pegar determinados plásticos pero algunos como el nural 24 son más específicos para esta tarea, la única diferencia con otros es que tras el curado son mas flexibles y por lo tanto más apropiados para los plásticos.

Nural 92 especial plásticos

TRUCOS: Estos pegamentos de epoxi tiene la propiedad de endurecer más rápido en función de la temperatura exterior, a más temperatura más rápido endurece, ahora bien con una menor resistencia y flexibilidad. En invierno es conveniente aplicar una fuente de calor durante la mezcla para que sea mas homogénea, esta mezcla la podemos hacer en una placa plástica encima de la rejilla de una estufa eléctrica durante unos segundos, pero solo durante la mezcla del producto porque como hemos dicho en el proceso de curado si damos mucho calor de forma directa pierde resistencia. El epoxi diluye muy bien con alcohol 96º corriente de botiquín y puede ser usado para limpiar restos de pegamento y nuestra piel en caso de contacto.

  • CIANOCRILATOS

Dentro de las reparaciónes de campo, en ninguna caja de vuelo puede faltar este pegamento, uno de los inconvenientes es su precio pues es caro pero es ideal para cualquier tipo de reparación rápida, como principal ventaja es que es muy ligero y sirve para la mayoría de los materiales.

Cianocrilato standar
Cianocrilato dendidad tipo gel

Se comercializa en distintos formatos de tamaño y densidades siendo los densos los más recomendados para materiales porosos como la balsa, siendo estos de mayor densidad, de secado más lento. Como característica de estos pegamentos es su extremada rapidez de secado y como dijimos antes su ligereza, de echo se utiliza en la construcción de costillas en aviónes que necesitan de una extrema ligereza, con estos pegamentos debemos de tener especial precaución con los gases irritantes que desprenden y el no ponerle en contacto con nuestra piel pues se adhiere al menor descuido.

El cianocrilato no se debe utilizar para pegar cabinas de plástico transparente pues, debido a el calor y gases que desprende quedaría velada en su interior, a no ser que sea uno especial para este menester.

Aunque se tratan de pegamentos muy rápidos del orden de segundos y debido a la existencia de cianocrilatos de distintas densidades y velocidad de secado, diponemos en el mercado aceleradores para un secado aun mas rápido en forma de spray.

Uno de los inconvenientes del cianocrilato es que acepta mal las vibraciones, por eso no se debe de utilizar en determinadas partes, propensas a sufrir grandes esfuerzos y vibraciones. Mi experiencia me indica que no es el pegamento acto para todo, que algunos pretenden que sea.

En determinados materiales como la goma, es asombroso su pegado, como en el caso de las ruedas de algunos de nuestros modelos si se producen rajas y reventones.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

Antes del pegado de cualquier pieza, debemos de tener la superficie de pegado, limpia y exenta de polvo y grasa, estas superficies las podemos limpiar con alcohol de 96º ó con metanol y despues de su evaporación no tocar con las manos y aplicar el producto.

Las piezas a pegar deben de encajar con la mayor precisión posible, aumentando de esta manera la superficie a pegar, y de esta manera se obtendrá un mejor resultado del pegado final.

Otra buena acción sería el rayado de los materiales a pegar con un elemeno punzante para obtener una mayor resistencia en el pegado, bien sea madera u otros materiales y de manera imprescindible en el pegado de los plásticos, de esta manera el pegamento entrara en el rayado dando mas firmeza a la junta despues del curado.

De no ser un pegamento de contacto, la unión de las piezas será en el momento de la aplicación del pegamento, ya explicamos que el pegamento de contacto necesita de un tiempo antes de esta unión.

En el caso de pegamentos de dos componentes mezclar como recomienda el fabricante, normalmente a partes iguales, la mezcla debe realizarse a fondo y nunca a temperaturas inferiores a 10ºC pues entonces la mezcla no fraguará.

Bueno hasta aquí lo mas básico sobre los pegamentos utilizados para aeromodelismo, espero que este artículo, te sirva para reparar y construir tus aviones. Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto a través del e-mail disponible en la Web, Un saludo y felices vuelos.

Artículo realizado por: Ernesto Pereda

 

HÉLICE, LA GRAN DESCONOCIDA

HÉLICE, LA GRAN DESCONOCIDA :

En ocasiones nos encontramos con el problema de querer cambiar la hélice de nuestro motor por otra que, a priori, nos iría mejor para nuestros propositos.

 

Por ejemplo un avión que vuela rápido en línea recta pero subiendo a la vertical pierde velocidad de forma brusca y no sube lo suficiente, en este caso tendríamos que disminuir el paso y aumentar el diámetro de la hélice, pero ¿como acertamos para no pasarnos o quedarnos cortos en la elección de dicha hélice? necesitamos algo que nos diga como calcular la hélice en cuestión, a esto le vamos a llamar FACTOR DE CARGA, y la formula es muy sencilla: DIÁMETRO X DOS + PASO = CARGA.

Tomemos por ejemplo un motor 91 (15 CC) con una hélice 15 X 8, medidas normales para este motor, la formula sería 15 X 2 + 8 = 38, el factor de carga sería 38.

Para que nuestro avión suba mejor le bajamos el paso de la hélice de 8 a 6, de modo que 38 – 6 = 32 : 2 = 16, le pondríamos una hélice 16 X 6, con lo que el avión subiría mejor a la vertical.

FACTORES DE CARGA EN LOS MOTORES MÁS USADOS :

MOTOR   C.C.   CARGA
40             6.5       26
46             7.5       29
50             8.3       30
61              10       32
91              15       38

Algunos datos que tenemos que tener en cuenta al manejar hélices, sobre todo por la seguridad, serian los siguientes:

1. Los motores glow no deberían superar las 19000 r.p.m.
2. Los motores de gasolina no deben superar las 9000 r.p.m
3. La velocidad de las puntas de las hélices no deben sobrepasar los 180 m. por segundo, o lo que es lo mismo, 648 Km. por hora.
Una fórmula rápida de calcular las r.p.m a las que puede girar una hélice según su diámetro sería dividir la constante 3438 X 0, diámetro de la hélice en milímetros.

Un ejemplo sería: ¿a cuantas revoluciones como máximo puede girar una hélice 15 X 8 ?

pasamos las pulgadas a milimetros 15 X 25,4 = 381 milímetros
3485 : 0,381 = 9023 r.p.m.

Por lo tanto, dicha hélice no debería superar las 9023 r.p.m.

Por supuesto las hélices no deben presentar roturas, fisuras… y deben estar perfectamente equilibradas, sobretodo en ese punto del centro que no equilibramos casi nadie, y se consigue relaizando taladros y metiéndoles bolitas de plomo pegadas.

Veamos, cuando equilibramos las hélices lijándolas por la parte interior de la pala y las vamos comprobando, observamos que en una posición se mantiene mejor en equilibrio; pero al cambiar de posición, no se mantiene en horizontal con tanta facilidad. Eso des debido a que el eje pesa mas en una mitad que en la otra. Si en la parte menos pesada realizamos unos taladros y metemos bolitas de plomo conseguiremos equilibrarla de una forma más perfecta.

Ya por último deberemos todos recordar que las hélices de plástico, cualquiera que sea, se deben de tener sumergidas en agua para que no se resequen o agrieten, y en consecuencia se rompan con mas facilidad.

Por supuesto que todo esto no es de mi cosecha, si no que es el fruto de 26 años de acumular conocimientos de unos y de otros, y en algunos casos mios propios, muchas gracias por la atención y felices vuelos.

 

Artículo realizado por: Tomás García Cagigas